19年初攒了台机子，一直很稳定，直到最近 NZXT Kraken X52 240排的两个风扇集体去世，再也压不住CPU的燥热，还有焖罐机箱下常年85°C+的显卡，便萌生了一个想法——何不趁机上手分体水冷？
本人之前对于水冷也只是略有耳闻的程度，虽然平时经常上 CHH 逛逛，但还是属于“云水冷玩家”，最常听的牌子就是 EK，所以先考虑上 EK 的全套分体，结果发现疫情期间海购直邮太麻烦了，另外觉得还是需要位老司机指导稳妥，就在某宝上找了一家同市且店长还是多年水冷发烧友的店铺，从店里购入了全套EK的配件，有不明白的地方还能顺便请教店长，对第一次组装分体来说有个带入门的还是很关键的。
当前机器的配置是 Intel® Core™ i9-9900K + Colorful iGame GeForce RTX 2080Ti Advanced OC + ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) + G.SKILL TridentZ RGB Series C14D 16GB * 2，以及一个双面侧透机箱 PHANTEKS 515ETG，之前的机箱散热构成是正面夹汉堡式吹 X52 的冷排，2080TI AD OC自带的风冷，正面由于防尘罩加成保持了机箱的均压。
# 开始组装
> 套件到手
到手的水冷套件，成本约3K
EK-Supremacy Classic RGB - Nickel + Plexi CPU Block - CPU冷头 × 1
EK-FC RTX 2080 +Ti Classic RGB - Nickel + Plexi Water Block - 显卡冷头 × 1
EK-FC RTX 2080 +Ti Backplate Classic - Black - 显卡背板 × 1
EK-CoolStream Classic PE 240 - 240厚排 × 1
EK-CoolStream Classic PE 360 - 360厚排 × 1
EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB - Plexi (incl. pump) - 泵箱一体水箱 × 1
EK-STC Classic 10/16 - Black - 软管快拧 × 10
EK-AF Angled 90° G1/4 Black - 90°旋转弯头 × 4
EK-Leak Tester - 水路密封测试仪 × 1
EK-CryoFuel (100mL) - 水冷浓缩液 × 1
Enermax TwisterPressure - 高压旋风 × 5
3分薄 9.5*12.7MM PVC软管 1M
切管钳、注水瓶等其他配件
先上张机箱改装前的照片，计划是240排放老地方，采用两个高压旋风pull，515 ETG自带的两个14mm风扇push来夹冷排，上方360排装上三个高压旋风，虽然这样会导致机箱顶盖温度爆炸。
> 更换 CPU 冷头
拆掉 X52，手头没有合适的清洁硅脂工具，选择用蔡司的擦镜纸擦干净，近距离观察一下9900K
这里出现一个小插曲，CPU 冷头自带的螺丝品控不行，四个螺丝有两个穿不过主板那个4mm的孔(左下和右上)，联系店长更换了一套螺丝耽误了两天。下图是冷头装好的样子，意外的挺搭，尤其是拉丝的方向。
> 拆解显卡
先上张显卡被拆前和传颂四部限定版的合影，拆坏了也好留个念想。
接着就是拆显卡了，这一步是最费时间的，需要不同的工具来拆，主要是缺一把内六角4mm的套筒螺丝刀，跟着地图跑遍了一公里内的所有五金店都没有这么小的螺丝刀，关键时刻发现了一个野路子，螺丝刀套组的握把内径好像就是4mm，一试还真的可以。不过要注意控制深度，不然螺母整个陷进去了，就很难拔出来了。。。不要问我怎么知道的，反正我是没取出来。
金手指上方这个闪亮的 NVIDIA Logo 标志也说明了这是一套纯正的公版的 PCB 方案，无聊在数金手指的时候偶然发现有两根金手指断了——“卧槽，难道显卡这就出师未捷身先死？”。然后搜到原来正反两面各有一根半截的金手指，这是历史问题故意为之的，为的是热拔插时避免电涌损坏显卡，奇怪的知识增加了！
显卡背板和其他固定用的螺丝拆了之后，就要使用蛮力把PCB板和热管分开，这一步我一直不敢用力，万一大力出奇迹就尴尬了，幸好这一代板子比较厚，略有变形也不致折断，出厂自带的导热硅胶片由于长期高温而坚若磐石，将热管牢牢地固定在PCB板上，耐着性子从四个角慢慢用力掰，最终趁它不注意终于一鼓作气暴力拆开，这一步整整耗费了我两个多小时
不得不说散热真挺用心，三风扇五热管加上均热板，就是风冷在闷罐中表现实在是太差了，导致了热量带不走。
擦拭掉核心表面的硅脂残留，近距离观察一下，采用的是TU102-300A核心，后缀带A也就是出厂不锁频，相对锁频版体质肯定更好，之前在 MSI Afterburner 上测试推荐拉高 165 MHz 的主频。除了一颗空焊的显存，剩下十一颗都是三星的GDDR6显存，记得当时由于 2080TI 频繁的花屏问题，坊间一度认为三星显存的批次相对于镁光显存更好。
欣赏完就该组装了，难度不高，显卡水冷头里附赠了一管 EK-TIM Ectotherm 硅脂和两条导热硅胶片，水冷采用的是全尺寸均热板，往核心上挤上硅脂，感觉挺稠的，再仔细的将显存、MOSFET等盖上硅胶片，对齐后从背面拧上螺丝，盖上背板，完工
> 安装冷排
仔细拜读了 CHH 上面那个风扇评测的帖子，虽然众所周知，风扇没有 RGB 性能降一半，但是最终还是决定采用这款，风量和风压都不错，还带了三档调速和 PWM，无论是作为240排的pull还是360排的push表现应该都可圈可点。这一步就不详说了，简单的上螺丝再固定到机箱上而已。
> 设计水路和接管
早期的水冷教程都告诫不要把冷头出来的热水直接导入水箱，会损坏水泵，但是看 EK 的官方说明书并没有避讳这一点，询问了店主给出的答案也是“分体是共同散热的，水路怎么走影响都可以忽略不计，只要不接错冷头的方向”。于是设计了走向是 水泵 -> 显卡冷头 -> 360排 -> CPU冷头 -> 240排 -> 水泵 这样的一个循坏，这时产生了一个疑惑，要换水的时候该怎么排水？研究了一下，发现硬管用户都喜欢在系统的底部使用三通再接个止水阀，这样放水方便也美观，那么我软管用户有没有更优的方案呢，发现欧酷有一款软管止水快插快拧，外观是丑了点，但是正好用来顶替我这一段水泵到显卡冷头的管道，也处于系统最低点，要排水的话只需断开快插，摁下快插中间的按钮即可排水，相当方便。
接下来开始接管，一开始担心的漏水在使用快拧将第一段管子固定后就放下心来，软管和快拧严丝合缝，能漏的地方应该是快拧和冷头的缝隙才对，注意点就好。
> 水路密封测试
不得不说 EK 的这个 Leak Tester 真的是萌新神器，经过几天的折腾完全没有精力去漏水测试，使用空气加压来测试漏水，不用手忙脚乱应对上水时可能的漏水点真的是太爽了。原理也不复杂，就是一个带阀门的气压计和小型打气筒，当然，售价也十分感人。
用法很简单，将显卡冷头上的拧头拆一个下来，接上测试仪，然后往里打气打到 1bar 左右，刚拧上阀门，观察到空气快速漏光，通过了漏气的声音排查到是360排的快拧没有拧紧导致的，重新打气，等待十五分钟，发现气压降低了一小格，咨询店长后发现这个属于正常现象，已经可以保证日常使用不漏水了。
> 接线
剩下的就是接线，全程参考 M11H 的主板说明书接线。因为 M11H 上 12VRGB 接口只有两个不够用，于是补了一条 12V4PIN 的 RGB 分线器，分别接给 水泵、CPU冷头和显卡冷头。然后关于风扇，机箱正面用于240排pull的两个风扇通过一分二集线器接到了主板上的 CPU_FAN 接口，顶部两个风扇以及正面用于push的两个风扇通过集线器接到了 CHA_FAN2 上，CHA_FAN1 则是单独用于后部的排气扇，水泵接在了 W_PUMP+ 上，这样就基本把线全都接完了。此处唯一需要注意的就是 12V 4PIN RGB 需要把接头上的箭头对应 12V 的引脚，不能接错。
> 上水和排泡
接下来就是水冷液登场了，选用屈臣氏蒸馏水的原因是担心红色浓缩液污染管道不易清洗，而且透明的冷液也好看，实际使用一瓶半，剩下的喝掉了。
上水是最有意思的，因为是改装，所以不方便拆掉电源短路掉它来单独带动水泵，于是采用了手动长按开机按钮来强制断电的方式去开关水泵，于是在各个接口处包上一层纸巾方便观测漏液后，就可以开始上水了。
拧开水箱的拧头，使用曲嘴注水瓶往里灌水到九成满，然后启动电源开关，如此往复直至水线平稳，然后拧上拧头，朝各个方面倾斜机箱，排出各个组件内的气泡，尤其是CPU冷头，因为进水出水口是在中部，所以上部可能会存在一个较大的气泡，非常影响散热。
另外对于这套水冷，我并没有进行清洗水路的操作，第一次上水后就开机测试了。
# 温度对比
使用 3DMARK 进行测试，上图是风冷，下图是更换分体水冷后。CPU 是 1.27V 左右的电压全核 5GHz 的9900K(恐怖的发热)，体质挺优秀的，显卡使用默频，内存条则超到了 3800 MHz。
可以观察到之前是 CPU 在 80 度上下波动，GPU 则是稳定逼近 90 度，更换水冷后发现 CPU 在 60 度以下波动，GPU 则稳定压在 50 度以下，差距还是非常明显的。
# 补充
> 总结
完工后发现十根手指都多多少少有些划痕，大部分是快拧头那些细的螺纹导致的，徒手一拧，两道划痕就出现了，以后考虑准备一双防护手套保护双手。
剩下的拧头和工具入密封测试仪等暂时处于闲置状态，如果同市的读者有需要，我可以借出~